Ремонт драйвера led лампы. Ремонт светодиодной лампы своими руками

Технологии изготовления светотехнической продукции не так давно открыли для потребителей новый вид приборов на основе диодных элементов. На рынке они известны как Led-светильники. Активное распространение данных устройств потеснило и люминесцентные, и галогеновые аналоги, не говоря уже о традиционных И этому есть объяснение, поскольку лампы светодиодные изначально позиционировались как приборы, обладающие высоким рабочим ресурсом и непревзойденным качеством освещения. Это действительно так, но и Led-приборы не застрахованы от поломок, устранить которые порой не так просто.

Устройство светодиодных светильников

Для понимания, с какими элементами придется иметь дело в процессе ремонта, необходимо ознакомиться с внутренней начинкой светильников. Очевидно, что высокие эксплуатационные показатели стали возможны благодаря технологичности продукта. Итак, устройство светодиодных ламп такое:

• корпус (как правило, с уникальной конструкцией и дизайном);
• драйвер (выполняет функцию преобразователя питания);
• источник света (непосредственно светодиоды);
• радиаторы;
• оптические элементы.

Теперь стоит подробнее рассмотреть каждый из описанных компонентов. С корпусом все понятно - он не представляет особого интереса с точки зрения функциональной системы светильника. Драйвер выступает в качестве блока питания диодов, но выдает не напряжение, а Светодиоды вырабатывают свет, преобразовывая подаваемую от драйвера электроэнергию. Также устройство включает радиатор и оптику. Первые применяются для охлаждения нагревающихся светодиодов, а линзы с рефлекторами (вторичная оптика) преобразуют светодиодное излучение в приемлемый для пользования свет.

Разборка светильника

Без этой операции не обходится ни один ремонт, хотя в отношении бытовых ламп освещения процедура может показаться экзотичной. Существует два подхода к разбору Led-ламп. В первом случае применяется отвертка. Если модель имеет ребра для отвода тепла, то операция с большей вероятностью увенчается успехом - достаточно найти подходящую лазейку между ребрами и лезвием инструмента попытаться разделить корпус. Поскольку ремонт не всегда предполагает замену неисправных элементов, еще на этапе разбора следует деликатно относиться к внутренним компонентам, среди которых и

Второй метод разбора светильника применим к моделям с толстым стеклом, которые в принципе не годятся для физических манипуляций. Тут есть одна хитрость: необходимо взять фен и нагреть им корпус - тогда приклеенная стеклянная окружность без дополнительных усилий выйдет из цилиндрической основы. Секрет в том, что тепловое воздействие расширяет размеры объектов, а клеевой состав становится эластичным - поэтому под горячим феном лампы светодиодные буквально рассыпаются.

Замена блока питания

В числе распространенных неисправностей в некоторых моделях светодиодных ламп можно выделить блок питания, в котором сгорает конденсатор или резистор. Попытки оценить работоспособность данного элемента измерительными приборами, как правило, не дают ожидаемого результат, поскольку неполадка обнаруживается только при условии подключения к сети.

Так или иначе, единственным способом устранения дефекта будет замена блока, поскольку ремонт светодиодных ламп может потребовать полного анализа платы на предмет неисправностей, что затруднительно без специального оборудования.

Важно учесть, что в магазинах электротоваров их обычно нет, поэтому сразу следует направляться в точки продажи радиоэлектроники и спрашивать блок питания для Led-светильников на 5W. Далее следует несколько простых манипуляций с демонтажем старого и установкой нового компонента.

Если сгорел светодиод

Если блок питания работает нормально, то есть смысл поискать проблему среди светодиодов. Перед тем как выполнить ремонт светодиодных путем замены нерабочих элементов, следует проверить, какой именно диод требует обновления. Для этого надо воспользоваться батарейкой на 9 В и с помощью резистора (сопротивление 1 кОм) по одному проверить все диоды.

Когда дефект обнаружится, нужно замкнуть его выходы. Как правило, в соединение источников выполняется по принципу цепочки, поэтому замыкание одного из них не приведет к утрате функции другими элементами - возможно, их свет будет еще ярче. На этом этапе ремонт светодиодных ламп своими руками невозможен без паяльника. Все старые диоды выпаиваются, после чего плата переворачивается - далее осуществляется пайка новых элементов к контактным дорожкам.

Особенности ремонта лампы «кукуруза»

В плане удобства ремонта модели серии LL-CORN, то есть светодиодные лампы типа «кукуруза», самые выгодные. Диодные источники располагаются прямо на внешней поверхности, что позволяет мастеру осуществлять ремонт светодиодных ламп «кукуруза», не вторгаясь во внутреннее устройство. При необходимости светодиоды можно прозвонить и заменить - технология аналогична способам ремонта ламп с другими конструкциями. Неисправный диод также следует или обновлять, или закорачивать специальной перемычкой. На стабильности работы и надежности светодиодного прибора это не скажется, но в эстетическом восприятии отсутствие одного из источников света будет ощутимо.

Неисправности в драйверах

Данный элемент сам по себе является самой надежной частью лампы, поэтому распространены случаи, когда драйвер сохранялся, а остальная начинка вместе со светодиодами обновлялась. Неисправности же в платах часто возникают из-за перегруженности средствами защиты и несовпадения в номинальных рабочих показателях, что со временем и заставляет пользователей выполнять ремонт драйвера светодиодной лампы или его замену. Конкретные причины, по которым именно драйвер светильника перестает работать, выявить сложно. Если говорить о признаках - это мигание светодиодов, то есть они, в принципе, рабочие, и с контактами все в порядке, но сама схема взаимодействия с преобразователем некорректна. В таких случаях остается лишь заменить драйвер, купив новый элемент на радиорынке - маркировка на плате поможет подобрать соответствующую модель.

Улучшение лампы в ходе ремонта

В самом факте ремонта хорошего мало, но вынужденное вторжение в устройство прибора дает некоторые плюсы. Кроме того, что новичок может узнать, как отремонтировать светодиодную лампу без помощи специалистов, есть смысл использовать эту возможность для повышения качества работы светильника. Например, в ходе ремонта стоит поэкспериментировать с Led-диодами. Нередко платы и сам корпус с теплоотводящей функцией не подходят для «родных» светодиодов - в результате при более или менее качественной основе прибора источники света не дотягивают до возможного максимума в характеристиках излучения. Поэтому в некоторых случаях стоит полностью обновить все диоды.

Распространена и обратная ситуация, когда в самой основе отсутствуют конденсатор и выпрямитель. Как правило, этим дефектом грешат китайские светильники, в которых реализуется последовательное соединение пар «встречных» диодов с балластным конденсатором, что ведет к частому миганию. Конечно, ремонт светодиодных ламп позволит устранить и этот изъян, но подобные пересмотры схем в домашних условиях не обеспечат долговечность устройству, хотя качество освещения, несомненно, возрастет.

Заключение

Несмотря на очевидные достоинства Led-светильников, производители пока еще не отработали многие технологические нюансы в конечном воплощении устройств. Усложнение конструкции и внутреннего устройства лампы привело к тому, что расширился перечень компонентов, подверженных поломкам. Ситуация усугубляется и тем, что ремонт светодиодных ламп своими руками значительно отличается от операций по восстановлению традиционных и более привычных источников освещения. От пользователя требуется знание некоторых азов радиотехники, навыки обращения с паяльником, и все это зачастую подкрепляется необходимостью приобретать недешевые драйверы и светодиоды. Так или иначе, Led-приборы в лучших исполнениях от брендовых изготовителей имеют множество достоинств, за которые им можно простить даже непростой ремонт.

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.

В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.

Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.

Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.

Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.

Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.

Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.

Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.

Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.

В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями - куда заходят винты.

Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.

Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.

Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.

Все больше и больше светодиодные лампы вытесняют накаливания и ртутные. И понятно почему. Тем более, что в последнее время цена на них заметно упала. Но эти лампы тоже не вечны и приходит время, когда они ломаются. И не обязательно это происходит из-за дешевого производителя, такое случается и с продукцией именитого бренда. В таком случае вдвойне обидно за потраченные деньги. Но зато ремонт светодиодных ламп своими руками очень прост и не требует особых знаний электроники.

Но не стоит преждевременно расстраиваться. Еще не все потеряно, есть возможность починить лампу своими руками и она прослужит еще долгое время. В этой статье приводится одна из частых причин поломки и рассмотрен ремонт светодиодных ламп на 220 вольт.

Как и при любом ремонте, нужны некоторые инструменты. Вот, что вам понадобится:

• Паяльник
• Припой и канифоль

Как починить светодиодную лампу

В начале необходимо снять рассеиватель. Для этого, как показано на фото, вставляем лезвие ножа вместо соединения стекла с пластмассовым корпусом и делаем горизонтальные движения им в разные стороны.

В какой-то момент защелки выйдут из гнезда и стеклянный плафон снимется.

Не нужно пилить ножом колпак, иначе можно повредить как лампу, так и свои пальцы. В одних моделях ламп плафон снимается легко, в других может понадобится больше времени и усилий. В любом случае они не пройдут зря.

Теперь перед вами предстает плата со светодиодами. Если визуально на электронных элементах нет никаких повреждений и подгораний, внимательно, — вам понадобится увеличительная лупа, — осматриваем каждый светодиод. Как видите даже не нужна схема светодиодной лампы для ремонта, все очень просто.

Обычно если проблема в них, на одном из кристаллов будет видно затемнение. Необязательно - это должна быть черная выгоревшая дыра, иногда проблемой может быть еле видное темное пятнышко. Просто сравниваете «подозрительный» со всеми остальными и увидите разницу.

Можно конечно подавать на каждый светодиод напряжение от блока питания около 3 вольт и таким образом вычислить негодный. Но обычно хватает и первого варианта. Да, из-за одного светодиода не горят все, так как соединены они последовательно в цепочку.

Когда проблемный элемент найден, ножом просто отковыриваем его. Светодиод аккуратненько «оплетает», оставляя ровные места пайки.

Далее, вам понадобится любой другой рабочий светодиод любого цвета с ножками. Его можно взять из старой зарядки, фонаря, светящейся зажигалки и так далее. В этом ремонте использовался светодиод от зарядки зеленного цвета. На второй плате, которую вы увидите ниже, в ход пошел советский АЛ307 на напряжение 3 вольта.

В общем подойдет любой, что есть под рукой, главное исправный. Поэтому можно предварительно его проверить, подсоединив к батарейке или блоку питания 3 вольта соблюдая полярность.

Если не уверены где у светодиода анод и катод, просто меняем местами полярность и в нужном положении он засветится.
Теперь разогреваем паяльник и припаиваем светодиод на место удаленного.

Здесь также важна полярность, и проще всего найти ее будет перепаяв элемент наоборот в случае неработоспособности лампы при первой пайке.

Если вы все правильно сделали, лампа засветиться сразу, и ничего, что один из них зеленый, свечение будет также белым, как при покупке.

Чтобы надеть стеклянный колпак, возможно придется согнуть ножки вашего светодиода в нужном направлении.

Ремонт светодиодной led лампы прошел успешно, можно вкручивать ее в светильник.

Вот на фото другая лампа с аналогичным ремонтом и его результат. У обоих ламп проблема была одна и та же - неисправный один светодиод, а вот ремонт драйвера светодиодной лампы рассмотрим в следующий раз. Так что дерзайте и будет вам счастье.

Светодиодные лампы, как ни крути, а выгод имеют больше, чем другие виды осветительных приборов. Экологичность, экономичность потребления, долгий срок службы. Кстати, последний часто омрачается ранней поломкой. А так, как стоимость подобный лампы довольно внушительная, то по возможности очень хочется вернуть ей былую возможность дальнейшей эксплуатации.

Можно ли сделать ремонт светодиодных (LED) ламп самостоятельно? Да. Несомненно, если знать несколько хитростей, перед тем, как заняться столь компетентным занятием.

В предыдущих наших статьях вы наверняка узнали об элементарной процедуре измерения в сети. Потому перед тем, как заняться ремонтом LED лампы, убедитесь, что в ней присутствует напряжение. Ведь дело может быть не в самом источнике света, а где-то на участке проводки, . Если же напряжение присутствует, то выкручиваем лампу из цоколя и готовим к ремонту.

Следует аккуратно разобрать лампу. Запомните в точности, где какие детали крепятся и какова система крепежа. Можно фотографировать каждый этап или записать, но на самом деле конструкция элементарно проста.

Светодиодная лампа состоит из таких запчастей:

• цоколь;
• корпус лампы;
• рассеиватель света матового молочного оттенка куполообразной формы;
• под куполом круглая плата со светодиодами;
• ниже расположены драйвера электропитания (чаще при поломках — бестранформаторный выпрямитель, что делает лампу дешевой и не долговечной в эксплуатации).

Ваша задача, как потенциального мастера, проверить работоспособность каждой детали и найти неисправности светодиодной лампы.

Для работы вам понадобится:

• мультиметр, который позволит определить место поломки. Это в случае, если ее нельзя локализировать невооруженным глазом, тогда пользуются подобным прибором (например, );
• также не помешает , чтобы снова соединить светодиоды и блок питания;
• отвертка для откручивания болтов и отделения запчастей от основы;
• скальпель или нож с тонким лезвием.

Чиним LED лампочку самостоятельно — порядок действий

Поиск поломки похож на визит к врачу – по очереди нужно проверить все органы пациента и поставить диагноз. Потому ремонт светодиодных ламп также имеет свой алгоритм поочередных действий:

Внимание! Все детали лампы довольно плотно сидят, потому приложите силы так, чтобы деталь отошла от своего прочного ложа, но ничего не было повреждено.

Вот и все хитрости самостоятельного ремонта светодиодных RGB и монохромных ламп. Справиться с этим сможет и подросток, и хозяин, и сильная женщина. Яркого света вашего дому!

Пример ремонта LED лампочки по видео

Можно ли отремонтировать покупные светодиодные лампы? Вопрос этот, с учетом дороговизны ламп, достаточно актуальный, по этому поводу на интернет-форумах написано уже немало. Чаще всего обсуждаются вопросы ремонта ламп, купленных на Алиэкспресс.

В статье в числе прочего было рассказано и о покупке столь популярных в последнее время светодиодных ламп. Собственно, с этих ламп статья и начиналась: качество этих ламп оставляло желать лучшего, в основном привлекала низкая цена. Но в некоторых местах, где не требуется слишком большой освещенности, эти лампы пришлись как нельзя кстати.

При дальнейшей эксплуатации выяснилось, что эти лампы не столь долговечны, как обещано в рекламе. Если лампы торговой марки «Навигатор» у автора статьи работают безотказно уже почти два года, то лампы, купленные на «Алиэкспресс» выходят из строя через месяц - другой, а то и раньше. Показателен случай, когда замененная вечером лампа, на другой день уже просто не включилась. В итоге две неисправных одинаковых лампы.

Кто-нибудь другой просто выбросил бы негодную лампу, но только не радиолюбитель. Поэтому радиолюбители, сначала пытаются выяснить масштаб катастрофы, и, если есть возможность, устранить дефект. Так было и на этот раз. Не то чтобы китайские лампы слишком дорогие, но если получится восстановить, то другую лампу покупать не придется. Как говорится, экономия налицо.

Внешний вид этих ламп показан на рисунке.

Этот рисунок взят с сайта «Алиэкспресс». Видимо, продавцы предполагали, что такие лампы будет кто-то разбирать и ремонтировать, причем, ремонт, как говорится, не за горами. Более крупно плата показана на рисунке ниже. Из надписи на плате нетрудно понять, что лампа собрана из 34 светодиодов типоразмера SMD2835 (2,8*3,5 мм).

Разборка лампы показала, что внутри находится небольшая плата источника питания. На фото видны только , все остальные детали выполнены SMD монтажом и находятся на обратной стороне платы.

Схема, собранная на плате, показана на рисунке ниже. Проще придумать невозможно: обычный бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.

Назначение деталей понятно: резисторы R1, R3 разряжают конденсаторы после отключения от сети. Делается это для того, чтобы не щипало током при касании руками этих конденсаторов. В отношении конденсатора C1 все понятно. Если вывернуть лампу из патрона, то прикосновение к цоколю может быть не очень приятным. Все зависит от того, какой заряд останется на конденсаторе C1.

Заряд на электролитическом конденсаторе может остаться лишь в случае, если оборвется хотя бы один светодиод. Этот заряд можно будет «пощупать» только разобрав лампу. Хотя резистор R3 имеет еще одно назначение.

В случае перегорания светодиодной цепочки (хотя бы одного светодиода) напряжение на электролитическом конденсаторе остается на уровне, не превышающем рабочее напряжение электролитического конденсатора.

На схеме рабочее напряжение электролита 250В. Если предположить, что падение напряжения на одном светодиоде составляет 3В, то на 34-х светодиодах упадет 34*3=102В. Получается что-то вроде параметрического стабилизатора напряжения. Поэтому 250В, теоретически более, чем достаточно.

Подобным образом, видимо, рассуждали и китайские разработчики: встречаются лампы, у которых рабочее напряжение электролитического конденсатора всего 100В. В основном это малогабаритные лампы мощностью 3…5Вт, куда трудно спрятать высоковольтный конденсатор. В показанной на фото лампе, рабочее напряжение электролитического конденсатора 400В. Но резистор R3, скорей всего, лишним не будет.

Резистор R2 предназначен для ограничения тока через светодиоды. Но это только на схеме. На самом деле, на печатной плате внутри лампы его просто нет. Функцию ограничения тока через светодиодную цепочку с успехом выполняет конденсатор C1. Это как вариант схемы. Может быть, другие производители этот резистор все-таки ставят.

Итак, как было написано чуть выше, в наличии оказались сразу две неисправных лампы, у каждой сгорел всего-навсего один светодиод. Причем, видимых дефектов в виде копоти на плате, разрушения или почернения самого светодиода не было. Поэтому неисправный пришлось отыскивать. Сделать это достаточно просто: при светодиоды слабо засвечиваются. Естественно, если щупы мультиметра подключены в прямом направлении.

Было решено пустить одну лампу на запчасти, снять с нее светодиод и перепаять на другую. Попытки отпаять светодиод с помощью термофена не увенчались успехом: светодиод никак не хотел отпаиваться.

Дело в том, что с обратной стороны печатной платы находится алюминиевый радиатор, ведь светодиоды, как и все полупроводниковые приборы, очень не любят высокой температуры. Но даже и без радиатора, процесс отпаивания деталей с печатной платы намного сложнее и драматичней, нежели припаивание на плату новых деталей.

Начинать ремонт с поиска неисправного светодиода следует в том случае, если лампа погасла совсем и сразу. Если же лампа начинает мигать, или просто слабо светит, то неисправность кроется в блоке питания. Чаще всего это происходит по причине неисправности конденсатора C1.

Самый простой вариант ремонта - заменить конденсатор C1 заведомо исправным. Неисправный электролитический конденсатор почти всегда можно определить на глаз по вспухшему донышку. Именно так ведут себя современные взрывобезопасные электролиты.

После обнаружения неисправного светодиода отпаять его проще всего следующим образом. Первое, что надо сделать, это убрать желтый эластичный светофильтр с помощью тонкой отвертки или иглы. Под ним окажется металлическая поверхность с кристаллом. На эту поверхность положить кусочек припоя и небольшое количество гелеобразного флюса. Хорошо разогретым паяльником мощностью не менее 60…80Вт прогревать этот «бутерброд» до тех пор, пока светодиод не отпаяется от платы.

Несколько лучших результатов можно добиться, если вместо припоя положить легкоплавкий сплав, например, сплав Вуда. Такой сплав в виде небольших лепешечек продается на радиорынках. Смешиваясь с основным припоем, как правило, бессвинцовым, сплав Вуда снижает температуру плавления бессвинцового припоя. Поэтому процесс отпаивания становится более легким и быстрым, вероятность перегреть печатную плату существенно снижается.

Еще один способ отпаять неисправный светодиод это термопинцет. Но этот инструмент есть не у всех, да и покупать его ради одноразового применения вряд ли стоит. Поэтому, лучше изготовить П-образное жало, или воспользоваться самодельным жалом, показанным на рисунке ниже.

После того, как неисправный светодиод отпаян, остается заменить его на новый. Светодиоды типоразмеров 2835 или 5730 можно заказать там же, где были куплены лампы, на Алиэкспресс. Стоят они там совсем недорого, порядка 50 рублей за сто штук.

Судя по цене, это не самые лучшие светодиоды, но лампы были все-таки отремонтированы, и свечение этих светодиодов ничуть не хуже, чем тех, что были изначально.

Припаять новый светодиод на плату особого труда не составит. Это можно сделать обычным паяльником. Остатки старого бессвинцового припоя с платы следует удалить. Лучше всего это сделать с помощью проволочной оплетки с экранированного провода.

Оплетку надо пропитать флюсом, в простейшем случае канифолью. Затем хорошо нагретым паяльником через оплетку провести по контактным площадкам, припой впитается в оплетку. После чего облудить контакты платы припоем ПОС 61 или подобным.

Теперь осталось только припаять установленный на контактные площадки светодиод. Контакты светодиода обязательно покрыть слоем флюса, лучше гелеобразного. После этого достаточно коснуться паяльником торцов светодиода, чтобы расплавить оставшийся на контактах платы припой. Пайка происходит настолько быстро, что палец, придерживающий светодиод на плате не ощущает никакого повышения температуры.