Kuidas teha laadijat arvuti toiteallikast. Mida saab teha arvuti toiteallikast

Elektrilised mõõteriistad
13.07.2019

Kokkupuutel

Klassikaaslased

Minu töökojas lebab mitu vana arvuti toiteallikat. Kunagi tuli neid sageli vahetada. Need lamavad nagu prügi ja kahju on neid ära visata, mõtlesin kogu aeg, kuhu neid rakendada. Selgus, et ma polnud ainuke, kes selle probleemi üle hämmeldunud. Siit ma leidsin sellise projekti. See on päris nii armas. Hädataskulamp vanast toiteallikast. Ja kui teil on katkematu toiteallika aku, siis on teil juba peaaegu kõik vajalik. Ainuke asi autori asemel, ma ei piiraks krokodillidega vooluringi aku laadimiseks välisest laadijast, vaid asetaks selle korpuse sisse. Õnneks on ruumi piisavalt. Jah, ma võtaks LED-lambi. Siis suudab ka pooleldi tühi vana aku kaua särada.

Selline lamp on autona väga mugav. Peate lihtsalt kaaluma võimalust laadida seda pardavõrgust või sigaretisüütajast. No kui sul veel uut autot pole, siis saad selle eest hoolitseda.
















Kas teil on palju arvutivaruosi? Kas teile meeldib olla valmis hädaolukordadeks? Kas olete valmis zombide apokalüpsiseks? Kas saate aru, mida ma mõtlen, kui ütlen sõna "Junk Punk"?

Kui jah, siis peaksite ehitama endale taaskasutatud arvuti toiteallika taskulambi!
Kasutades päästmise, taaskasutamise ja taaskasutamise komponente, ehitame 12V/11W elektrilaterna.

See kõik sai alguse hiljuti, kui rääkisin sõbraga Milwaukee arendusest kuni juurutamiseni. Töötasin lihtsa juhtmestiku projekti kallal ja vestlesin ning sõber näitas mulle paari 5ah pliiakut, mida ta kustutas, mis on päris head ja andis kõigile soovijatele. See suurepärane aku suurus, samuti suurus ja kuju meenutasid mulle "vanaaegseid" taskulampe, mis kasutavad 9 V kuivelemente. See ja zombifilmi arutelu mõtlen ma – kas mul on oskusi mitte ainult ehitada kaasaskantavat valgustit natuke rohkem vanaraua materjalidest, vaid ehitada midagi paremat, kui saaksin osta?

Võtsin seda kui väljakutset ja asusin jõulaterna kokku panema.

1. samm: tööriistad ja materjalid







Kõigepealt vaatame projekti tööriistu ja materjale.

Peaaegu kõik selle projekti materjalid on ringlusse võetud, taaskasutatud või ringlusse võetud. Projekt põhines materjalidel, mis mul käepärast olid. Kui soovite midagi sellist ehitada, võite midagi osta. Veelgi parem, miks mitte luua projekt, kasutades ainult käepärast olevaid materjale, ja vaadata, mida välja mõtlete!

Materjalid:
Arvuti toiteallikas suri
Maastikuvalgustus Lamp 12V
Laetav aku 12V - 5ah p või muu suurus, mis on paigaldatud toiteploki sisse
Vaht või muu vanametalli intervall
Liim
Nimega 1/4-tollised kokkupressitavad klemmid
Lipsud Tõmblukk
Elektriline lint või kokkutõmbumine
Laadija

Võib-olla olete märganud, et mul polnud materjalide nimekirjas ühtegi lülitit ega juhet. Seda seetõttu, et kasutame uuesti toiteallikas juba olevat lülitit, juhtmeid ja toiteporti.

Tööriistad on lihtsad, ilma milleta poleks ükski mainekas DIY interjöör, kuid kui asi puudutab, saab enamiku asendada Šveitsi armee noa või multitööriistaga.

Tööriistad:
Phillipsi kruvikeerajad
Traadi eemaldaja
Traadi krimpsutaja
Külgmised lõikurid
Puurid ja otsikud
Multimeeter (valikuline)

2. samm: avage ja eemaldage mittevajalikud

















Esimene samm on toiteallika avamine.

Eemaldage neli Phillipsi kruvi, mis hoiavad toiteallika katet, ja eemaldage kate. Kaas on tegelikult 3 külge ehk pool toiteallikast. Eraldage kaks osa.

Sees näete palju juhtmeid, trükkplaati, ventilaatorit ja lülitit ning toiteporti.

Eemaldage neli kruvi, mis jahutusventilaatorit kinnitavad. Ühendage ventilaator plaadi küljest lahti ja pange see mõne oma tulevase projekti materjalina kõrvale.

Eemaldage trükkplaati hoiavad kruvid. Otsige üles lüliti ja toitepistiku juhtmed ning järgige neid plaadil ühendamiskohani. Lõigake juhe plaadi lähedalt, et maksimeerida lüliti ja toitepistiku külge kinnitatud juhtme pikkust.

Eemaldage PCB ja pange kõrvale.

Nüüd on teil põhimõtteliselt tühi kast, kus on paar juhtmest lüliti ja toide. Kasutame neid projekti osana. Aku ja lambipirni külge peab olema piisavalt traati.

3. samm: aku



Projektis kasutatud aku on 5Ah suletud pliiaku. See sobib ideaalselt toiteallika korpusesse.

Aku klemmid ei ole meessoost asja 1/4-tollised pistikud. Sellega on lihtne töötada, surudes labidaühendused juhtmete külge ja seejärel lihtsalt surudes need aku klemmi konnektorisse.

Aku on märgistatud punasega positiivselt ja mustalt negatiivselt ning selle positiivse klemmi lähedal on plastikust kaitse, mis aitab vältida juhuslikke lühiseid.

Asetage aku ühte poolde toiteallika korpusest, et veenduda selle sobivuses. Võite kasutada pliiatsi või markerit selle piirjoonte tegemiseks, et saaksite enne aku jõudeolekut teada, kus on jooned.

4. samm: valgus





12 volti lamp, teisest projektist üle jäänud 11 vatti. Tavaliselt saab seda kasutada välistingimustes, madalpinge maastikuvalgustuses, toiteallikaks on 12 V vahelduvvoolu trafo.

Midagi nii lihtsat nagu lambipirn ei hooli sellest, kas see toidab vahelduvvoolu või alalisvool seni, kuni pinge on õige. Kasutame 12 V patareisid, seega pole selle helme ümbertegemisega probleeme.

Lamp võtab ventilaatori asemele. Hoidke rant ümmarguses restis, kus oli ventilaator. Märkige, kui palju ruumi lambipirn võtab. See on ümmargune ja sellel on ventilaator, nii et see mahub hästi, kuid mitte lõpuni tagasi korpusesse. (Muu suurus lamp võib olla tasapinnaline või isegi korpuse sees!)

Kasutage laternate sobitamiseks külglõikureid või plekilõikureid, plekkresti ventilaatorilõike. Võite kasutada ka Dremeli või muud lõikeriista.

Kontrollige pirni sobivust, kuid ärge proovige seda veel sisse siduda. Esiteks tahame traati kuni laternani.

5. samm: ühendage see











Lambi juhtmestik on üsna lihtne. Kogu aku täisvooluring lülitub lambipirnile ja tagasi miinusakule.

Kuna tegemist on laetava akuga, oleks tore lisada ka viis taskulambi laadimiseks seda eemaldamata, et akule ligi pääseda. Selleks kasutame laadija ühendamise kohana toitejuhtme porti.

Kõigepealt kontrolli juhtmeid, lüliti ja toitepistik jõuavad aku ja lambipirnini.

Toitelülitit "115/230" ei kasutata, seega saab selle punased juhtmed lahti tõmmata. Salvestage need taaskasutamiseks. See on hea, raske traat ja punast kasutatakse tavaliselt positiivse polaarsuse tähistamiseks.

Eemaldage ja keerake kokku üks juhe igast toite- ja sisendtoitelülitist. Lisage labida vars ja suruge see kokku. See pistik läheb aku positiivse klemmiga. Teine juhe lülitist läheb pirni.

Teine toitesisendjuhe läheb randi vastasküljele. See pirni pool läheb ka aku miinusesse. Sellel lambil on "mitmeklemmid", nii et terminaliga saab ühendada kaks juhet korraga - ühe pistikuga ja teise kruvi all pingutatud palja juhtmega.

Seda tehes jõuab toide pirnini ainult siis, kui lüliti on sisse lülitatud, kuid toide on alati ühendatud toitesisendi kahe kontaktiga. (Lõika ära kolmas juhe.) Et laadija saaks aku laadimiseks ühendada kahe tihvtiga. Märkige kahe tihvtiga, jälgides polaarsust.

(Märkus lülitite korduvkasutamise kohta: lülititel ja muudel komponentidel on sageli 2 hinnangute komplekti – üks vahelduvvoolu ja teine ​​alalisvoolu jaoks. Alalisvoolu puhul on reitingud tavaliselt palju madalamad. Kasutage taskulampi, et lüliti külge hoolikalt vaadata ja siis vaadake selle võimsust. Kuna see on ainult projekt, 1 amp, töötab see lüliti hästi.)

6. samm: käepidemed















Üks klassikaline element on latern, paiknev käepide, valgusti korpusest eraldi.
(Erinevalt taskulambist, kus te lihtsalt haarate kogu taskulambi kuju ümber.)

Tavaliselt meeldib mulle käepideme kokkupanemiseks kasutada polte ja vahepuid ning ristpuu- või metallitükki. Mul polnud aga käepärast ühtegi materjali, mis talle sobivat tundus – peale nende juhtmete, mis ikka tahvliga ühendatud, pane varem kõrvale.

Need juhtmed olid tihedalt kokku pandud ja läbimõõt oli täpselt paras, et käes oleks mugav. Lõikasin juhtmekimbu plaadi pinna lähedalt.

Mõõtsin traadikimbu läbimõõdu, söötes selle läbi indekstrelli. Kui tundus, et see sobib kõige paremini 1/2-tollisse auku. See tähendas, et suutsin puurida 1/2-tollised augud läbi metallilehe ja seejärel juhtmed otse läbi toita. Puurisin kaks auku, keskelt küljelt küljele. Metallis oli juba kaks stantsimärki mõlemast otsast umbes 3/4 tolli kaugusel, seega kasutasin neid võrdlusena, kui kaugel servast puurida.

Aukudega söötsin traadi palja otsa korpuse seest läbi ja ülevalt ja teisest august tagasi. Algne arvutiplaadi toitepistik on liiga suur, et august läbi mahtuda, seega toimib see nagu tõkesti.

Traadi teises otsas. Keerasin traadi ümber kaks tõmblukku, et need paika siduda. Seejärel voltisin lisajuhtmed tagasi, sidusin uuesti kinni ja lõikasin ära lisajuhtmed.

7. samm: kokkupanek

















Kui juhtmestik on tehtud ja käepidemed tehtud, tuleb see kõik kokku panna.

Nüüd on aeg panna liim lambi ja aku asemele.

Liimitud latern silikoonliimiga paika. See toimib hästi laias temperatuurivahemikus. Lamp läheb kasutamisel kuumaks, nii et kuum liim oleks halb valik.

Teisest küljest töötas kuumliimipüstol patareide korpusesse liimimisel suurepäraselt. Liimisin ka kaks vahutükki kangkangiga, et toimida vahetükina aku ja kaane vahel.

Kui liim on jahtunud/välja voolanud, paigaldage korpusele kate (vt vahtpolster ja traatkäepidemed) ja keerake tagasi neli kattekruvi.

Laadimiseks ühendasin lihtsalt väikese laadija konksuga, mul oli juba kaks laadimistihvti, millele märkisin polaarsuse.

8. samm: vaadake seda!




ATX toiteallika lihtsa muutmise skeem, et seda saaks kasutada auto akulaadijana. Pärast muutmist see on võimas plokk toiteallikas pingeregulatsiooniga vahemikus 0-22 V ja voolutugevus 0-10 A. Vajame tavalist ATX arvuti PSU-d, mis on valmistatud TL494 kiibil. Ühendamata ATX-toiteallika käivitamiseks peate rohelise ja musta juhtme sekundiks lühistama.

Sellest jootme kogu alaldi osa ja kõik, mis on ühendatud TL494 kiibi 1, 2 ja 3 jalgadega. Lisaks peate vooluringist lahti ühendama jalad 15 ja 16 - see on teine ​​veavõimendi, mida me praeguse stabiliseerimiskanali jaoks kasutame. Samuti peate lahti jootma toiteahela, mis ühendab toitetrafo väljundmähise + toiteallikast TL494, see saab toite ainult väikesest "töö" muundurist, et mitte sõltuda PSU väljundpingest (sellel on 5 V ja 12 V väljundid). Parem on tööruumi veidi ümber seadistada, valides tagasisides pingejaoturi ja vastuvõtupinge 20 V PWM toiteks ja 9 V mõõte- ja juhtimisahela toiteks. Esitame elektriskeem täiustused:


Ühendame alaldi dioodid jõutrafo sekundaarmähise 12-voldiste kraanidega. Parem on panna võimsamad dioodid kui need, mida tavaliselt leidub 12-voldises vooluringis. Drossel L1 on valmistatud rühma stabiliseerimisfiltri rõngast. Mõnes toiteallikas on need erineva suurusega, seega võib mähis erineda. Sain 12 keerdu traati läbimõõduga 2 mm. Me võtame induktiivpooli L2 12 V ahelast. LM358 op-amp kiibile (LM2904 või mis tahes muu kahe madalpinge opamp, mis võib töötada unipolaarses ühenduses ja sisendpingel peaaegu 0 V) ​​on kokku pandud väljundpinge ja voolu mõõtevõimendi, mis annab juhtsignaalid PWM TL494-le. Takistid VR1 ja VR2 määravad võrdluspinged. Muutuv takisti VR1 reguleerib väljundpinget, VR2 - voolu. Voolutunde takisti R7 0,05 oomi juures. Operatsioonivõimendi jaoks võtame voolu arvuti "töö" 9V toiteallika väljundist. Koormus on ühendatud väljundiga OUT+ ja OUT-. Osutiinstrumente saab kasutada voltmeetri ja ampermeetrina. Kui mingil hetkel pole voolu reguleerimist vaja, siis keeratakse VR2 lihtsalt maksimumini maha. Stabilisaatori töö PSU-s on järgmine: kui on seatud näiteks 12 V 1 A, siis kui koormusvool on alla 1 A, siis pinge stabiliseerub, kui rohkem, siis vool. Põhimõtteliselt saab ka väljundjõutrafot tagasi kerida, lisamähised visatakse välja ja saab võimsama panna. Samas soovitan ka väljundtransistorid kõrgemale voolule seada.


Väljundis umbes 250 oomi 2 W koormustakisti paralleelselt C5-ga. Seda on vaja selleks, et toiteallikas ei jääks koormamata. Seda läbivat voolu ei võeta arvesse, see lülitatakse sisse enne mõõtetakistit R7 (šunt). Teoreetiliselt saab kuni 25 volti 10 A vooluga. Seadet saab laadida nii tavaliste 12 V auto akudega kui ka väikeste pliiakudega, mis on UPS-is.


Kuidas ühendada elutoa kapis või puhvetkapi sisevalgustus - näide ja kirjeldus koos samm-sammult fotoülevaatega.


Selles artiklis räägin teile, kuidas muuta labori toiteallikas vanast arvuti toiteallikast igale raadioamatöörile väga kasulikuks.
Arvuti toiteploki saab osta väga soodsalt kohalikult kirbukalt või kerjata sõbralt või tuttavalt, kes on oma arvutit uuendanud. Enne toiteallikaga töötamist peaksite meeles pidama, et kõrgepinge on eluohtlik ning peate järgima ohutusnõudeid ja olema eriti ettevaatlik.
Meie valmistatud toiteallikal on kaks väljundit fikseeritud pingega 5V ja 12V ning üks väljund reguleeritav pinge 1,24 kuni 10,27 V. Väljundvool sõltub kasutatava arvuti toiteallika võimsusest ja on minu puhul umbes 20A 5V väljundi puhul, 9A 12V väljundi puhul ja umbes 1,5A reguleeritud väljundi puhul.

Meil on vaja:



1. Vana arvuti toiteallikas (mis tahes ATX)
2. LCD voltmeetri moodul
3. Mikroskeemi radiaator (mis tahes sobiv suurus)
4. LM317 kiip (pingeregulaator)
5. elektrolüütkondensaator 1uF
6. Kondensaator 0,1uF
7. LEDid 5mm - 2 tk.
8. Fänn
9. Lüliti
10. Klemmid - 4 tk.
11. Takistid 220 Ohm 0,5W - 2 tk.
12. Jootetarvikud, 4 x M3 kruvi, seibid, 2 x isekeermestavad kruvid ja 4 x 30 mm messingist eraldusdetailid.

Tahan täpsustada, et nimekiri on soovituslik, igaüks võib kasutada seda, mis on käepärast.

ATX toiteallika üldised omadused:

Lauaarvutites kasutatavad ATX-toiteallikad vahetavad toiteallikaid PWM-kontrolleri abil. Jämedalt öeldes tähendab see, et ahel ei ole klassikaline, koosneb trafost, alaldistja pinge stabilisaator.Tema töö hõlmab järgmisi samme:
a) Sisend kõrgepinge esmalt alaldatakse ja filtreeritakse.
b) Järgmisel etapil pidev rõhk teisendatakse muutuva kestusega või töötsükliga (PWM) impulsside jada sagedusega umbes 40 kHz.
sisse) Edaspidi läbivad need impulsid ferriittrafot, samas kui väljund on suhteliselt madala pingega piisavalt suure vooluga. Lisaks pakub trafo vahel galvaanilist isolatsiooni
vooluahela kõrge- ja madalpingeosad.
G) Lõpuks alaldatakse signaal uuesti, filtreeritakse ja suunatakse toiteallika väljundklemmidele. Kui vool sisse sekundaarmähised PSU väljundpinge tõuseb ja PWM-kontroller reguleerib impulsi laiust jaseega väljundpinge stabiliseerub.

Selliste allikate peamised eelised on:
- Suur võimsus väikeste mõõtmetega
- Kõrge efektiivsusega
Mõiste ATX tähendab, et emaplaat juhib toiteallikat. Juhtseadme ja mõnede välisseadmete töö tagamiseks, isegi väljalülitatud olekus, antakse plaadile ootepinge 5 V ja 3,3 V.

Puuduste juurde hõlmavad impulsi ja mõnel juhul ka raadiosageduslikke häireid. Lisaks kostub selliste toiteallikate töötamise ajal ventilaatori müra.

Toiteallika toide

Toiteallika elektrilised omadused on trükitud kleebisele (vt joonist), mis asub tavaliselt korpuse küljel. Sealt saate järgmise teabe:



Pinge – vool

3,3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0,5 A

5 Vsb – 1 A


Selle projekti jaoks sobivad meile pinged 5V ja 12V. Maksimaalne vool on vastavalt 26A ja 9A, mis on väga hea.

Toitepinged

Arvuti toiteallika väljund koosneb erinevat värvi juhtmekimbust. Traadi värvus vastab pingele:

On hästi näha, et lisaks pistikutele, mille toitepinge on +3,3V, +5V, -5V, +12V, -12V ja maandus, on olemas veel kolm lisapistikut: 5VSB, PS_ON ja PWR_OK.

Pistik 5VSB kasutatakse emaplaadi toiteks, kui toiteallikas on ooterežiimis.
PS_ON pistik(toide sisse) kasutatakse toiteallika sisselülitamiseks ooterežiimist. Kui sellele pistikule on rakendatud pinge 0V, lülitub toide sisse, s.t. toiteallika käivitamiseks ilma emaplaadita peab see olema ühendatudühine juhe (maandus).
POWER_OK pistik ooterežiimis on nullilähedane olek. Pärast toiteallika sisselülitamist ja nõutava pingetaseme moodustumist kõigis väljundites ilmub POWER_OK pistikule umbes 5 V pinge.

TÄHTIS: Selleks, et toiteallikas töötaks ilma arvutiga ühendamata, peate ühendama rohelise juhtme ühise juhtmega. Parim viis seda teha on lüliti kaudu.

Toiteallika uuendamine

1. Lahtivõtmine ja puhastamine


Toiteplokk on vaja lahti võtta ja hästi puhastada. Parim on selleks puhumise või kompressoriga sisse lülitatud tolmuimeja. Peate olema eriti ettevaatlik, sest. ka peale toite vooluvõrgust lahtiühendamist jäävad plaadile eluohtlikud pinged.

2. Valmistage juhtmed ette


Lahtijoome või hammustame ära kõik juhtmed, mida ei kasutata. Meie puhul jätame kaks punast, kaks musta, kaks kollast, lilla ja rohelist.
Kui on piisavalt võimas jootekolb, siis jootme lisajuhtmed, kui ei, siis hammustame traadilõikuritega maha ja isoleerime termokahanevaga.

3. Esipaneeli valmistamine.



Kõigepealt peate valima esipaneeli paigutamise koha. Ideaalne variant oleks toiteallika külg, kust juhtmed väljuvad. Seejärel teeme esipaneeli joonise Autocadis või mõnes muus sarnases programmis. Rauasae, puuri ja lõikuri abil valmistame pleksiklaasi tükist esipaneeli.

4. Racki paigutus



Vastavalt esipaneeli joonisel olevatele kinnitusaukudele puurime samasugused augud toiteallika korpusesse ja kinnitame nagid, mis esipaneeli hoiavad.

5. Pinge reguleerimine ja stabiliseerimine

Väljundpinge reguleerimiseks peate lisama regulaatori vooluringi. Kuulus LM317 kiip valiti selle hõlpsa kaasamise ja madala hinna tõttu.
LM317 on kolme kontaktiga reguleeritav stabilisaator pinge, mis on võimeline reguleerima pinget vahemikus 1,2 V kuni 37 V vooluga kuni 1,5 A. Kiibi juhtmestik on väga lihtne ja koosneb kahest takistist, mida on vaja väljundpinge seadistamiseks. Lisaks on sellel mikroskeemil kaitse ülekuumenemise ja ülevoolu eest.
Lülitusahel ja mikrolülituse väljund on näidatud allpool:



Takistid R1 ja R2 saavad reguleerida väljundpinget vahemikus 1,25 V kuni 37 V. See tähendab, et meie puhul niipea, kui pinge jõuab 12 V-ni, ei reguleeri takisti R2 edasine pöörlemine pinget. Selleks, et reguleerimine toimuks kogu regulaatori pöörlemisvahemikus, on vaja arvutada takisti R2 uus väärtus. Arvutamiseks võite kasutada kiibi tootja soovitatud valemit:


Või selle väljendi lihtsustatud vorm:

Vout = 1,25 (1+R2/R1)


Viga on sel juhul väga väike, nii et saab kasutada teist valemit.

Võttes arvesse saadud valemit, saab teha järgmised järeldused: kui muutuv takisti on seatud minimaalne väärtus(R2 = 0) väljundpinge on 1,25V. Takisti nuppu keerates tõuseb väljundpinge, kuni jõuab maksimaalse pingeni, mis meie puhul on veidi alla 12V. Teisisõnu, meie maksimum ei tohiks ületada 12 V.

Alustame uute takistite väärtuste arvutamist. Võtame takisti R1 takistuse 240 oomi ja arvutame takisti R2 takistuse:
R2=(Vout-1,25)(R1/1,25)
R2=(12-1,25)(240/1,25)
R2 = 2064 oomi

Takisti standardväärtus, mis on lähim 2064 oomile, on 2 k oomi. Takisti väärtused on järgmised:
R1= 240 Ohm, R2 = 2 kOhm

See lõpetab kontrolleri arvutuse.

6. Regulaatori kokkupanek

Me paneme regulaatori kokku järgmise skeemi järgi:




Allpool on skemaatiline diagramm:



Regulaatori kokkupanemist saab teha pindpaigaldamisega, jootdes osad otse mikrolülituse tihvtide külge ja ühendades ülejäänud osad juhtmetega. Samuti saate söövitada spetsiaalselt selle jaoks mõeldud trükkplaadi või montaažiplaadile vooluringi kokku panna. Selles projektis pandi vooluahel kokku trükkplaadile.

Samuti peate kinnitama stabilisaatori kiibi hea radiaatori külge. Kui radiaatoril pole kruviauku, siis tehakse see 2,9 mm puuriga ja keere lõigatakse läbi sama M3 kruviga, mida kasutatakse mikroskeemi kruvimiseks.

Kui jahutusradiaator on kruvitud otse toiteallika korpuse külge, siis on vaja kiibi tagakülg jahutusradiaatori küljest isoleerida vilgukivi või silikoonitükiga. Sel juhul tuleb kruvi, millega LM317 kinnitatakse, isoleerida plastikust või getinaxi seibiga. Kui radiaator ei puutu kokku toiteallika metallkorpusega, tuleb stabilisaatori kiip panna termopastale. Joonisel on näha, kuidas radiaator kinnitatakse epoksüvaiguga läbi pleksiklaasplaadi:

7. Ühendus

Enne jootmist peate paigaldama esipaneelile LED-id, lüliti, voltmeetri, muutuva takisti ja pistikud. LED-id sobivad ideaalselt 5 mm puuriga puuritud aukudesse, kuigi neid saab täiendavalt kinnitada superliimiga. Lüliti ja voltmeeter hoitakse kindlalt oma riivide küljes täpselt lõigatud aukudes.Pistikud on kinnitatud mutritega. Pärast kõigi detailide fikseerimist võite alustada juhtmete jootmist vastavalt järgmisele skeemile:


Voolu piiramiseks joodetakse iga LED-iga järjestikku 220-oomine takisti. Vuugid on isoleeritud termokahanevaga. Pistikud on joodetud otse kaabli külge või läbi adapterite Juhtmed peavad olema piisavalt pikad, et esipaneel probleemideta eemaldada.

Arvuti teenib meid aastaid, muutub tõeliseks peresõbraks ja kui see vananeb või lootusetult katki läheb, võib olla nii kahju seda prügimäele tassida. Kuid on detaile, mis võivad igapäevaelus kaua kesta. Need on arvukad jahutid, protsessori jahutusradiaator ja isegi korpus ise. Kuid kõige väärtuslikum - väikeste mõõtmetega korraliku võimsuse tõttu on see ideaalne objekt kõikvõimalikeks uuendusteks. Selle ümberkujundamine pole nii keeruline ülesanne.

Arvuti toiteallika muutmine tavapäraseks pingeallikaks

Peate otsustama, mis tüüpi toiteallikas teie arvutil on, AT või ATX. Reeglina on see juhtumile märgitud. Lülitustoiteallikad töötavad ainult koormuse all. Kuid ATX-tüüpi toiteallika seade võimaldab teil seda kunstlikult jäljendada, lühistades rohelise ja musta juhtme. Niisiis, ühendades koormuse (AT jaoks) või sulgedes vajalikud väljundid (ATX jaoks), saate ventilaatori käivitada. Väljund näib olevat 5 ja 12 volti. Maksimaalne väljundvool sõltub toiteallika võimsusest. 200 W juures võib viievoldise väljundi korral vool ulatuda umbes 20A-ni, 12V-ni - umbes 8A. Nii et ilma lisakuludeta saate kasutada head, heade väljundomadustega.

Arvuti toiteallika muutmine reguleeritavaks pingeallikaks

Sellise toiteallika omamine kodus või tööl on üsna mugav. Ehitusploki muutmine on lihtne. On vaja vahetada mitu takistust ja lahti joota induktiivpool. Sel juhul saab pinget reguleerida vahemikus 0 kuni 20 volti. Loomulikult jäävad hoovused algsesse proportsiooni. Kui olete rahul maksimaalse pingega 12 V, piisab türistori pingeregulaatori paigaldamisest selle väljundisse. Kontrolleri ahel on väga lihtne. Samal ajal aitab see vältida häireid arvutiüksuse sisemises osas.

Arvuti toiteallika muutmine autolaadijaks

Põhimõte ei erine sellest palju kontrollitud allikas toitumine. Soovitav on vaid võimsamate vastu vahetada. Arvuti toiteallika laadijal on mitmeid eeliseid ja puudusi. Eelised on eelkõige väikesed mõõtmed ja kerge kaal. Trafo mälu on palju raskem ja ebamugavam kasutada. Puudused on samuti märkimisväärsed: kriitilisus lühiste ja polaarsuse muutmise suhtes.

Loomulikult täheldatakse seda kriitilisust ka trafoseadmetes, kuid impulssploki rikke korral vahelduvvoolu pingega 220V kipub aku külge. Kohutav on ette kujutada selle tagajärgi kõigile läheduses olevatele seadmetele ja inimestele. Kaitse kasutamine toiteallikates lahendab selle probleemi.

Enne sellise laadija kasutamist võtke tõsiselt kaitseahela valmistamine. Pealegi on nende sorte suur hulk.

Seega ärge kiirustage vanast seadmest varuosi ära viskama. Arvuti toiteploki ümbertöötamine annab sellele teise elu. Toiteallikaga töötades pidage meeles, et selle plaat on pidevalt pinge all 220 V ja see on surmaoht. Elektrivooluga töötamisel järgige isikliku ohutuse eeskirju.

Arvuti toiteplokk (edaspidi PSU) maksab umbes 30 dollarit, labori toiteplokk aga 100 dollarit või isegi rohkem! Modifitseerides odavat ja sageli tasuta ATX PSU-d, mida võib leida igast mittevajalikust arvutist, saate ise teha hea võimsusega, lühisekaitse ja stabiliseeritud 5 V väljundiga hea laboratoorse PSU. Enamiku toiteallikate puhul ei ole teised väljundid stabiliseeritud.

Sammud

    Võtke ATX PSU või ühendage see mittetöötava arvuti küljest lahti.

    Ühendage kaabel vooluvõrgust lahti ja lülitage tagapaneelil olev lüliti välja (kui see on olemas). Samuti veenduge, et te ei oleks maandatud, et järelejäänud vool teid läbi ei liiguks.

    Eemaldage kruvid, mis kinnitavad toiteallika arvuti korpuse külge, ja tõmmake see välja.

    Lõigake pistikud ära (jätke konnektoritele paar tolli traati, et saaksite neid hiljem millekski muuks kasutada).

    Tühjendage toiteallikas, jättes selle mõneks päevaks vooluvõrgust välja. Mõned inimesed ühendavad musta ja punase juhtme vahele takisti (10 oomi) (väljastpoolt toitejuhe), kuid see tagab ainult madalpinge tühjenemise - mis pole nagunii ohtlik! Kuid kõrgepingekondensaatorid võivad jääda laetuks, mis voolu säilitamisel võib olla potentsiaalselt ohtlik või isegi surmav.

    Pange kokku vajalikud osad: kruviklemmid (klemmid), 330-oomise voolu piirava takistiga LED, lüliti (valikuline), 10-oomine takisti 10 W või rohkem (vt näpunäiteid) ja isoleerivad termokahanevad torud.

    Avage toiteallikas, eemaldades korpuse üla- ja alaosa ühendavad kruvid.

Eraldage juhtmed värvi järgi. Kui teil on juhtmeid, mida siin pole loetletud (pruunid jne), vaadake jaotist Nõuanded. Juhtmete värvikood: Punane = +5V, Must = maandus (0V), Valge = -5V, Kollane = +12V, Sinine = -12V, Oranž = +3,3V, Lilla = +5V reserv (pole kasutatud), Hall = PG (väljund) ja roheline = ON (toiteallika sisselülitamiseks peab olema lühistatud (0 V)).

    Puurige augud toiteallika korpuse vabasse ruumi. Esmalt märkige haamriga naelaga aukude keskkohad, puurige puuri või dremeli abil augud, seejärel suurendage auke hõõritsaga, kuni need on ühendusklemmide jaoks sobiva suurusega. Samuti puurige augud lüliti ja LED-i jaoks (valikuline).

    Sisestage klemmid vastavatesse aukudesse ja kinnitage tagant mutritega.

    Tehke kõik vajalikud ühendused.

    • Ühendage üks punastest juhtmetest koormustakistiga, kõik teised punased juhtmed punase klemmiga;
    • Ühendage üks must juhe koormustakisti teise klemmiga, teine ​​must juhe LED-katoodiga (lühike jalg), kolmas must juhe DC-ON lülitiga, kõik muud mustad juhtmed musta klemmiga;
    • Ühendage valge juhe -5V klemmiga, kollane juhe +12V klemmiga, sinine juhe -12V klemmiga, hall juhe takistiga (330 Ohm) ja jootke takisti teine ​​väljund anoodile. LED (selle pikem jalg);

    • Pange tähele, et mõnel toiteallikal võib olla kas hall või pruun juhe kui "Toide hea" / "Toide OK". (Enamikul PSU-del on väiksem oranž juhe, mida kasutatakse +3,3 V tuvastamiseks ja see juhe ühendatakse tavaliselt pesas oleva teise oranži juhtmega. Veenduge, et see juhe oleks ühendatud teiste oranžide juhtmetega, vastasel juhul teie PSU ei tööta. ) Süsteemi toimimiseks tuleb see juhe ühendada kas oranžide juhtmetega (+3,3 V) või punaste juhtmetega (+5 V). Kui kahtlete, proovige esmalt madalpinget (+3,3 V). Kui toiteallikaks pole ATX või AT, võib sellel olla oma värviskeem. Kui teie skeem erineb siin fotol kujutatust, järgige tähistusi, mitte värviomadusi.

    • Ühendage roheline juhe lüliti teise väljundiga.
    • Veenduge, et kõik tühjad otsad oleksid kaetud isoleeriva termokahaneva materjaliga.
    • Kinnitage juhtmed sidemete või elektrilindiga, eelistatavalt värvi järgi.

    Kontrollige, kas ühendused on kindlad, tõmmates juhtmeid õrnalt. Otsige üles tühjad juhtmed ja isoleerige need lühiste vältimiseks. Kasutage LED-i auku kinnitamiseks superliimi. Asetage kate tagasi.

    Ühendage kaabel toiteallika tagaküljel asuva pistikuga ja ühendage see vooluvõrku. Kui olete selle installinud, lülitage toiteallika pealüliti sisse. Kontrollige, kas indikaator süttib. PSU tööd saate kontrollida, kui ühendate erinevate väljunditega 12 V pirni; saab ka voltmeetriga kontrollida. Veenduge, et üheski juhtmes poleks lühist. Korrastage toiteploki väline korpus.

  • Autoaku laadimiseks saad kasutada 12V toiteallika väljundit! Olge ettevaatlik: kui aku on tugevalt tühjenenud, töötab toiteallika lühisekaitse. Sel juhul saab ülekoormuskaitseks 12 V väljundiga järjestikku ühendada 10 oomi 10/20 W lõpptakisti. Niipea, kui aku pinge jõuab 12 V lähedale (saab kontrollida testriga), saate takisti eemaldada ja aku laadimist jätkata. See seade on abiks, kui aku on vananenud või on talvel auto käivitamiskatsete tõttu "ära istunud" või jätsite kogemata tuled või raadio pikaks ajaks põlema või mõnel muul põhjusel.
  • Samuti saate ploki muuks otstarbeks toiteallikaks teisendada – aga see on juba teine ​​artikkel.
  • Kui te ei vaja kõiki üheksat juhtme külge joodetud juhtmest (nagu maandusjuhtmete puhul), saate need PCB-lt ära lõigata. Piisab 1-3 juhtmest. See tähendab, et peate ära lõikama ka kõik juhtmed, mida te ei kavatse kasutada.
  • Kui teil on 3,3 V signaaljuhe ühendatud 3,3 V kontaktiga, ei saa te kasutada 3,3 V alandava pingena, näiteks 12 V kuni 8,7 V. Voltmeeter näitab 8,7 V, kuid kui koormus on ühendatud 8,7 V-ga, võib toiteallika kaitse töötada ja kogu vooluahela välja lülitada.
  • Mõned toiteallikad nõuavad nõuetekohaseks tööks halli ja rohelise juhtme ühendamist.
  • Saate lisada veel ühe 3,3 V väljundi (nt 3 V seadmete toiteks), ühendades oranži juhtme klemmiga (veenduge, et pruun juhe jääks oranžiga ühendatud). Pange tähele, et nad jagavad voolu 5 V väljundiga, nii et ühendatud koormus ei tohi ületada kahe väljundi kombineeritud väljundvõimsust.
  • Valikud: Eraldi (lisa) lülitit pole vaja, piisab, kui ühendada roheline juhe mustaga. Toide lülitatakse sisse tagumise lüliti abil, kui see on olemas. LED on ka valikuline, saate halli traadi lihtsalt lõigata ja isoleerida.
  • Kui te ei soovi või ei oska ühendusklemmidele joota/kinnitada palju juhtmeid (nt maandusjuhtmeid), võite need plaadilt ära lõigata. Piisab jätta 1-3 juhet. Samuti lõigake ära kõik juhtmed, mida te kasutada ei kavatse.
  • Toitejuhtmest olevasse auku saate paigaldada auto sigaretisüütaja. Nii saate ühendada autovarustuse toiteallikaga.
  • Kui te pole toiteallikas kindel, testige seda enne uuesti ühendamist arvutis. Arvuti sisse lülitatud? Kas PSU ventilaator on käivitunud? Voltmeetri juhtmed saate ühendada lisapistikuga (ajam). Voltmeeter peaks näitama umbes 5 V (punase ja musta juhtme vahel). Toiteallikas ei pruugi käivituda väljundi koormuse puudumise tõttu või käivitusväljund (roheline juhe) ei pruugi olla maandusega lühistatud.
  • +5V liin annab +5V toite ooterežiimis (emaplaadi toitenupu, Wake-on-LAN jne kasutamiseks). Tavaliselt annab see kuni 500-1000 mA isegi siis, kui peamised väljundid on keelatud. Saab kasutada LED-i toiteks, mis näitab võrgupinge olemasolu.
  • Sellest allikast saate pingeid 5 V (+5, null), 7 V (+12, +5), 10 V (+5, -5), 12 V (+12, null), 17 V (+ 5, -12) ja 24 V (+12, -12) peaks olema enamiku rakenduste jaoks piisav. Paljudel 24-kontaktilise emaplaadi päisega ATX-idel ei ole -5V väljundit.Kui vajate -5V väljundit, siis otsige ATX-plokki 20-kontaktilise pistikuga, 20+4-kontaktilise pistikuga või AT-ga.
  • Pärast ploki viimistlemist puhastage see ja seadke korda.
  • PSU ventilaator võib olla üsna vali, kuna see on mõeldud piisavalt laetud PSU ja arvuti komponentide jahutamiseks. Muidugi võite ventilaatori täielikult välja lülitada, kuid see on halb mõte. Kui soovite, et kõik oleks normaalne, siis lõigake ventilaatorisse minev punane juhe (12V) ja ühendage see PS-st tuleva punase juhtmega (5V). Ventilaator pöörleb nüüd palju aeglasemalt ja vaiksemalt, pakkudes siiski mõningast jahutust. Kui vajate suurt voolu, siis on parem seda mitte teha (ärge vähendage ventilaatori kiirust). Kui te siiski otsustate seda teha, vastutate selle eest teie; ainus asi, mida sel juhul soovid, on jälgida, kui kiiresti plokk kuumeneb. Võite ka varu (tehase) ventilaatori asendada vaiksema mudeliga (võib vajada jootmist).
  • Seadme sees rohkem ruumi saamiseks võite paigaldada ventilaatori korpuse välisküljele.
  • Võite puurida veidi rohkem auke.
  • Mõnel uuel PSU-l on "pingetundlikud" juhtmed, mis tuleb normaalseks tööks ühendada õige pingega juhtmetega. Peamisel juhtmestikul (20 juhtmega) peaks olema neli punast ja kolm oranži juhet. Kui oranže juhtmeid on ainult kaks või vähem, peate nendega ühendama pruuni juhtme. Kui teil on ainult kolm punast juhet, peate nendega ühendama teise juhtme (mõnikord roosa).
  • Kui te ei karda jootmist, võite 10 W koormustakisti asendada ventilaatoriga. Kontrolli polaarsust – ühenda punane ja must juhtmed vastavalt.
  • -5V väljund on ATX-i spetsifikatsioonist eemaldatud ja seda pole enam ühelgi ATX-kastil saadaval.
  • Kui toiteallikas ei tööta, on LED-tuli kustunud, vaadake, kas ventilaator pöörleb. Kui toiteallika ventilaator töötab, on LED tõenäoliselt valesti ühendatud (LEDi positiivne ja negatiivne juhtmed on segamini). Avage toiteallika korpus ja vahetage lillad ja hallid juhtmed (veenduge, et LED ei oleks šunteeritud).
  • ATX toiteallikas on impulsi allikas toiteallikas (rohkem https://ru.wikipedia.org/wiki/Pulse_voltage_stabilizer), vajab korralikuks tööks veidi koormust. Selleks kasutame koormustakistit, mis tekitab soojust. Heaks jahutamiseks tuleb takisti kinnitada seadme korpuse metallseina külge (võib kasutada ka eraldi radiaatorit, jälgides, et see midagi ei sulgeks). Kui toiteallikaga on ühendatud mingi koormus, siis alati, kui see on sisse lülitatud, saate ilma takistita hakkama. Koormana saate kasutada ka 12 V valgustusega lülitit, mis toimib toite sisselülitamiseks vajaliku koormusena.
  • Suure käivituskoormusega seadmetega (nt kondensaatoriga 12 V külmik) kasutamiseks ühendage sobiv 12 V aku, et vältida toite automaatset väljalülitumist.

Hoiatused

  • Ärge puudutage kondensaatorite juurde viivaid juhtmeid/teid. Kondensaatorid on õhukese kilega kaetud silindrilised osad, mille ülaosas on paljas metall ja mis on tähistatud tähega "+" või "K". Tahked kondensaatorid on lühemad, veidi paksemad ja ilma kilekatteta. Need salvestavad laengut samamoodi nagu akud, kuid erinevalt akudest saavad need väga kiiresti tühjaks. Isegi kui olete ploki tühjendanud, proovige plaati mitte kätega puudutada, välja arvatud nendes kohtades, kus see on vajalik. Maa (tühjendage maasse) kõike, mida puudutate.
  • Veenduge, et kondensaatorid on tühjad. Ühendage toitekaabel, lülitage seade sisse (lühistage roheline juhe maandusega), seejärel eemaldage toitekaabel ja oodake, kuni ventilaator lõpetab pöörlemise.
  • Kui kahtlustate, et toiteallikas on defektne, ärge seda kasutage! Kui see on vigane, ei pruugi kaitseahel töötada. Tavaliselt tühjendab kaitseahel kõrgepingekondensaatorid järk-järgult. Kuid kui (näiteks) seade on ette nähtud 110 V jaoks ja see oli ühendatud 240 V pingega, siis kaitseahel tõenäoliselt ebaõnnestub. Sellisel juhul ei lülitu toiteallikas suure tõenäosusega ülekoormuse või talitlushäire korral välja.
  • Metallkorpust läbi puurides tuleb jälgida, et metallilaastud ei satuks toiteploki sisse. See võib põhjustada lühise, mis omakorda võib põhjustada tulekahju, ülekuumenemist või kõrgepinge impulsse väljundis, mis võib kahjustada teie uut toiteallikat, mille nimel olete nii palju vaeva näinud.
  • Kõrgepinge on ohtlik ja võib isegi saatuslikuks saada (kõik üle 30 milliampri/voldi võib käega paljaid juhtmeid puudutades saatuslikuks saada mõne sekundiga), saad vähemalt valusa šoki. Enne toiteallikaga töötamist veenduge, et toitekaabel on lahti ühendatud ja kondensaatorid on ülalkirjeldatud viisil tühjenenud. Kahtluse korral kasutage multimeetrit.
  • Ärge laadige enne, kui seda vajate. Juhtmed ja jootmine võivad alla jääda kõrgepinge kui te pole toiteallikast mõnda aega tühjaks jätnud. Kui peate ikkagi plaadi eemaldama, kontrollige voltmeetriga pinget suurte kondensaatorite vahel. Kui paigaldate plaadi oma kohale, veenduge, et selle all oleks plastikust tihend.
  • Arvuti toiteallikas sobib suurepäraselt lihtsa elektroonika (nt laadijad, jootekolvid jne) testimiseks või toiteks, kuid pole kunagi võrreldav hea labori toiteallikaga. Kui kavatsete kasutada toiteallikat enamaks kui lihtsalt testimiseks, ostke hea labori toiteallikas. Need ei ole asjata nii kallid, selleks on oma põhjused.
  • Saadud toiteallikas tagab suure väljundvõimsuse. Võimalikud juhtmestiku vead võivad madalpinge väljunditel põhjustada sädemeid või kaare teket või põletada töötava vooluahela. Sellepärast laboriplokid toiteallikatel on reguleeritavad voolupiirajad.
  • Algses artiklis öeldakse, et peate olema maandatud. See on vale ja ohtlik. Veenduge, et te EI oleks toiteallikaga töötades maandatud, et vool teid läbi ei saaks.