Kuidas kokku panna kolmefaasiline elektrikilp. Kohapeal tänavakilp

20.07.2019

Nii et meie tänaval on saabunud puhkus - Lenenergo töövõtjad Belgorodist on lõpuks ehitanud lubatud VLI-0,4 kV meie ja mitmetele teistele objektidele. Aga valmistusin selleks ürituseks juba ette – sissejuhatav kilp oli juba kokku pandud.

Otsustasin võtta odava kaitseümbrise - IEK, IP54, mõõdud 445x400x150. Välispaigaldamiseks väljaspool objekti täpselt õige. Kuigi see näeb väljast üsna korralik välja, on ka seest koostekvaliteet üsna hea. Puuduvad augud, tihend mahub tihedalt ümber kogu perimeetri, kinnitusplaat on piisavalt paksust lehtterasest.

Kõigi IEK-kilpide "kiip" on kõveralt paigaldatud DIN-liistud. Kuid mul on ka din-rööpa loendur, nii et eemaldasin tavalised lühikesed DIN siinid ja kinnitasin kolm rida korralikku jäika ABB DIN siini koos neetidega kogu kilbi laiuse ulatuses.

Otsustasin võtta D-karakteristikuga sissejuhatava masina, et tagada lühisekaitse selektiivsus. D-tüüp on kõige aeglasem ja peaks süttima viimasena. Edasi sisse elektrikilp vahetusmajas (ja seejärel majas) on iga faasi jaoks eraldi kahepooluseline C-tüüpi sissejuhatav automaat ja tarbijatel juba B-tüüpi automaatid, kõige paranoilisemad.

Sissejuhatav masin on neljapooluseline. Kolm poolust - töövõimsus, üks faasi kohta. Signaalina läheb kasutusse neljas poolus, mille oleku järgi saan kaugjuhtida sissejuhatava masina kontaktide asendit. See on vajalik selleks, et targa kodu süsteem saaks probleemist adekvaatselt teada anda – mis tüüpi voolukatkestus on toimunud või masin on katkenud ja pead end kilbi taha tirima või on sisendist vool kadunud ja vajad generaatori käivitamiseks ja sisendi muutmiseks varusisendiks.

Mõtlesin kaua, et mida võtta - kas kolmepooluseline masin ja lisasignaalmoodul (mis on odavam), või neljapooluseline masin. Otsustasin viimase variandiga, kuna arvasin, et see on töökindlam ja vastupidavam. Sissejuhatav masin peab ju olema tihenduskaanega kinni ja ma ei pääse sellele ligi. Ja lisasignaali moodul näeb nõrgem välja ja ma pole selle töökindluses nii kindel.

Kuid RCD jaoks, mille otsustasin loenduri järele panna, võtsin lihtsalt täiendava signaalimooduli. Siin pole muid võimalusi, RCD olekut on võimalik ainult nii kaugjuhtida. Kilbis olev RCD on ilma tihendita, sellisel juhul saan sellele alati vaba juurdepääsu.

Varjestus paigaldati painduva keerdunud traadiga, mille ristlõige oli 6 mm2. tootja Alyur. Enne Aluri valimist tegin testostu 1 meetri ulatuses erinevat värvi traati 5 erinevalt tootjalt (Alyur, Promel, REK, Kolchugino Electric Cable, Exvayer), kontrollisin kõikide juhtmete ristlõike ja pressimise kvaliteeti, paindlikkust ja isolatsiooni kvaliteet. Kiidetud Koltšuginski kaabel häiris erinevat värvi juhtmete isolatsiooni erineva läbimõõduga, kuigi muidu oli see hea. Teised kaubamärgid kadusid muudel põhjustel (keegi oli halvasti kurrutatud, kellelgi oli deklareeritud sektsioon madalam, kellelgi oli traat liiga pehme ja ei taastanud täielikult oma kuju). Traat "Alyur" sai minu hinnangus esikoha, kuna see ei paljastanud konkurentide puudusi.

Kinnitasin pikad juhtmekimbud isekleepuvatele kinnitusalustele ja nailonklambritele. Sellel pole erilist tähendust, pigem esteetika jaoks.

Väljalaskekaabli ühendamiseks otsustasin kasutada faasiklemmplokke. Esiteks on kaabli paigaldamine mugavam. Teiseks on klemmiplokkidel mitu klambrit ja need on mõeldud muuhulgas hargnevate liinide jaoks, st samas kilbis on siis võimalik veel midagi muud juurde toita.

Signaalijuhtmete jaoks kasutasin ka klemmiplokke, ka väljaminevate kaablite ühendamise mugavuse huvides. Kinnitasin kõik moodulelemendid lukustuspiiretega DIN siinidele. Suurt vajadust ka selleks polnud, aga sellise kilbi paigaldamine on palju mõnusam - kõik on jäigalt fikseeritud ja ei rooma kuhugi. Kui just teisest küljest nullklemmi ei saanud vajutada - klambriga juhtmed lähevad lihtsalt sinna.

Mõtlesin kaua, kas ja millise skeemi järgi SPD-sid paigaldada. Pole veel aru saanud...

Kokkupandud kilp näeb välja selline:

Jäi vaid nuputada, kuidas seda toele kinnitada. Olin toona kindel, et VLI toed tuuakse meile puidust, nagu praegu igal pool. Vaatasin naabreid – kes mille sees on, aga põhimõtteliselt keegi ei hõljunud, kilbid kinnitati lihtsalt teraslindi külge.

Sellised kinnitused mulle ei sobinud, kuna nägid välja õhukesed ja täiesti vandaalikindlad. Ma ei leidnud müügilt ühtegi jäikade kronsteinidega ümmarguste tugede valmislahendust. Küsimus jäi rippuma ja ei tahtnud lahendust saada.

No sel ajal, kui ma sellega viivitasin, tõid nad tugesid ja ennäe! Need osutusid raudbetoonist, ristkülikukujuliseks (trapetsikujuliseks) sektsiooniks. Intuitsioon ei petnud - hea, et mul polnud aega ümara toe jaoks kinnitust teha.

Nüüd on kõik muutunud palju lihtsamaks ja selgemaks - U-kujuline profiil, mis on kokku tõmmatud keermestatud naastudega. Ostsin profiili, keermestatud vardad, lõikasin selle, sain suurepärase kinnituse. Paigaldamine:

Kilbist kaugel olevad profiilitükid näevad naeruväärsed. Aga enne, kui ma seda selga proovisin, polnud see ilmne. Siis kärpis ta kasutult väljaulatuvad otsad.

Korrapäraselt oli kilbis vaid kaks auku kaablite sisestamiseks. Aga sellest mulle ei piisanud. Esiteks pole selge, kuidas maandusjuhet väljastada. Teiseks planeerisin signaali juhtmed ja neile oli vaja eraldi sisendit. Noh, mõne lisavarustuse jaoks, mida saab hiljem paigaldada (automaatne tänavavalgustus näiteks) vajab samuti eraldi sisendit. Seetõttu tegin kilbi ette veel kolm auku väiksema läbimõõduga õlitihendite jaoks.

Laskumise (kaabel toe ülaosast kilbile) paigaldus vastavalt spetsifikatsioonidele, peab taotleja ise teostama. See tähendab, palgake töövõtja, makske töö eest. No või ronige ise. Valikuline. Tehtud tööde kvalifikatsiooni kinnitavaid pabereid ei nõuta. See nõuab ainult tegelikult paigaldatud laskumise ja kilbi olemasolu.

Nenuacho, yazhspetsialist, milleks kellelegi maksta ja loota, et ta ei peta. Ronin, nagu ma ise, toele ja ühendan kõik nii, nagu peab. Pealegi pole liin veel toidet saanud (alltöövõtjad pole veel STP-d paigaldanud), ohtu pole. Internet on täis infot selle kohta, kuidas seda teha ja ma esitasin Lenenergole otse telefoni teel küsimuse: "kas ma saan seda ise teha?" - "Jah palun!" Lenenergo kordas mulle telefoni teel oma nõudeid (peamised, mis on TLÜ-s kirjas).

Ostetud SIP, liitmikud. No kassid masti otsa ronima. Üldiselt ma kasse ühe juhtumi pärast ei ostaks, aga edaspidi on plaanis lähedal asuvatele tugedele valgustid riputada. Ja siis ehk valvekaamera. Ja ma pean nagunii postide otsa ronima, mitte iga kord elektrikuid kutsuma. Selleks, et lihtsalt toele ronida ja SIP-i laskumine ühendada, ilma kilbiga ühendamata ja kilpi ennast paigaldamata ning ilma materjalideta küsis elektrik koguni 3 tuhat. See on lihtsalt ronimiseks, ühendamiseks, juhtme kinnitamiseks masti juurde, tule maha. Kõik. Danuegonafik, kassid maksavad 3200, aga mitu korda ja täielik vabadus.

Ma polnud varem postidele roninud, kuid nägin, kui lihtsalt ja lihtsalt elektrikud seda teevad, nii et selle ettevõtmise otstarbekuses ei tekkinud kahtlust. Tõepoolest, praktikas osutus see lihtsaks. Paar minutit, et harjuda teiba põhjas olevate krampidega, et aru saada, kuidas need täpselt kinnitada, ja olen valmis ronima.

Turvavöö on laskemoona kohustuslik element, ilma selleta ei mõtleks ma isegi tõstmisele. Mul on vöö olnud nõukogude ajast. Kuigi lõpuks ei olnud selle funktsioonidest kasu ning see ennekõike segas ja aeglustas edasiminekut. Kuid kindlustuse olemasolu andis kindlustunde protsessi ohutuses. Isegi allkorrusel uurisin, kuidas ma kindlustuse küljes ripun, kui krampidest maha kukun (ja krampe on väga lihtne ära murda, kui jalaga vale liigutuse teha). Hoidurihm, mille ma kaks korda ümber varda mässisin, hoidis mu raskust kindlalt, ilma libisemise vihjeta. Kukkumisohtu polnud, seega asusin rahulikult tööle. Õnneks pole mul kõrgust karta, eeldusel, et pole ohtu sealt alla kukkuda.

Kuid toe tipus oli üks ebameeldiv hetk. Kuna see tugi on statiiv ja pidin tõusma üle noolekimpu punkti, siis oli vaja kindlustus uuesti kinnitada. Kõige raskem oli üle saada mõttest, et paar sekundit pean ikkagi riskima kukkumisega. Kuid keskendusin täielikult protsessile, kinnitasin mõlemad kassid kindlalt, hüppasin neile peale ja kinnitasin kindlustuse uuesti ilma, et oleksin posti käest lahti lasknud.

Kõik sujus ideaalselt ja probleemideta. Ülaosas ühendasin laskumisjuhtmed põhijuhtmetega murdpeadega augustamisklambritega. Ta tegi seda ka esimest korda elus ja seda kohe kaheksa meetri kõrgusel maapinnast. Ei midagi keerulist.

Ilm oli tuuline ja panin kaitseprillid ette, et silmad vett ei jookseks ja tööd ei segaks. Tõusu hetkel tuul aga vaibus ja prillid ei tulnud kasuks. Ettevaatlikult panen kätte ka pideva libisemisvastase kattega kindad. SIP-traat on väga libe ja betoontugi on üsna sile. Üleval kartsid kõik midagi maha kukkuda ja siis pidi tõusu kordama. Kuid ta tegi kõike ilma kärata, mõeldes kõik käigud ette ja ebaõnnestumisi polnud.

Toest laskumisel kinnitasin iga 0,8 meetri järel kaabli, mis oli eelnevalt keermestatud HDPE lainepapi, teraslindiga. Mul pole teipide pingutamiseks spetsiaalset tööriista, nii et pingutasin seda käsitsi nii hästi, kui suutsin. Kuid siin pole vaja palju pingutada:

Siis on kõik lihtne. Kinnitasin varjestuse eelnevalt tehtud sulgudega toele, käivitasin kaabli, ühendasin. Ukse, kilbi korpuse ja paigalduspaneeli maanduse tegin ühendades toe läbi klambri maandusega. Kilbis nullimine ei õnnestunud. Nullimine toimub toe ülaosas, sellest piisab. Lisaks nõuab Lenenergo kas suletud sisendi nullklemmi, mida ma müügilt ei leidnud, või nullsüdamiku tehast otse arvestisse, mida ma ka tegin. Nulli saab teha pärast loendurit, kuid selleks pole vajadust.

Seni kasutamata tihendid olid tiheduse tagamiseks ummistunud SIP-juhtmete segmentidega:

Kilp on valmis. Nüüd jääb üle vaid oodata, kuni meie null-neli ühendatakse TP kaudu kümnega ja “toitepinge ja võimsus”, nagu lepingus kirjas.

Sel ajal, kui ma oma kilpi kaevasin, suutis Lenenergo palgatud elektrik paigaldada laskumise ja kilbi naabri platsile. Elektrikut ma ei leidnud, aga käisin lähemalt vaatamas, kuidas kõike tehakse. Veel kord veendusin väljendi „kui tahad hästi teha, tee seda ise“ õigsuses. Mina, kes ei ole professionaalne elektrik, teostasin kogu paigalduse kordades paremini ja korrektsemalt kui monopoolse ettevõtte professionaal.

Absoluutselt kõik tehti seal halvasti. Laskumine on riietatud kahekordse nõutava läbimõõduga lainepapisse, mistõttu jäi see pahvakukohtadesse kinni. Laskumine kinnitatakse toe külge vaid kolmest kohast ja mitte teraslindi või tugevdatud sidemetega, vaid tavaliste õhukestega. Sisend kilbile on tehtud ilma õlitihendita, lihtsalt läbi korpuse augu, mingist tihedusest ei saa juttugi olla. Maandusjuhe on ilma klemmita, see keeratakse lihtsalt mutri all oleva tihvti külge ja ka ilma nääreta, eemaldatakse see kilbi küljest. Arvesti kaanesse lõigatakse juhtmete jaoks auk, et mitte voolimise ja ladumisega supelda.. Kilp ise kinnitatakse toe külge “põlve peal” tehtud õhukeste nurkadega, kõik hoitakse lihtsalt nii, et ei jääks. sügis. Noh, see läheb muidugi korda. Aga kuidas käsitöö ja kollektiivselt tehtud... Hea, et hakkasin kõike ise tegema, ei kahetsenud kordagi.

Kulud

Varjestus SCHURn-3 IP54 445x400x150, IEK - 2452 rubla. (ETM, MKM51-N-09-54)
Varjestus ShchRn-P-4 plastikust IP30 130x90x65, Tuso - 33 rubla. (ETM, 68024)
Loendur Neva MT324 ARE4S, Taipit - 4105 rubla. (ETM, 6109137)
RCD F204 A-25 / 0,1, ABB - 4512 rubla. (ETM, F204 A-25/0.1)
Automaatne neljapooluseline S204 25A D, ABB - 4961 rubla. (ETM, S204 D25)
Signaalikontakt S2C-S / H6R, ABB - 506 rubla. (ETM, S2C-S/H6R)
Klemmiplokk BRU 80A, ABB, 3 tk - 2451 rubla. (ETM, 6208R2500)
Kruviklemm M6 / 8 6 mm.kv, ABB, 6 tk - 358 rubla. (ETM, 5118R1100)
Otsa isolaator FEM6 MA2.5-M10, ABB — 26 rubla. (ETM, 8368R1600)
Terminal ARTH 8x1,5-16mm.kv. roheline, Legrand - 430 rubla. (ETM, 004832)
Terminal 8x1,5-16mm.kv sinine, Legrand - 578 rubla. (ETM, 004842
DIN-liistud 1000mm ED4 laius 4, ABB - 422 rubla. (ETM, ED4)
DIN siini piiraja, IEK, 8 tk - 94 rubla. (ETM: YXD10)
Kaabli tihend PG-21 IP68 13-18 mm, DKC, 2 tk - 90 rubla. (ETM, 53000)
Tihvti ots NShVI 6-12, KVT, 200 tk - 278 rubla. (TechElectro)
Tihvti ots NShVI(2) 6-14, KBT, 200 tk - 508 rubla. (TechElectro)
Näpunäidete komplekt NShVI nr 5, KVT - 856 rubla. (TechElectro)
Toitejuhe PuGV 1x6 punane, Alyur, 10 m - 376 rubla. (ETM, 0304402001)
Toitejuhe PUGV 1x6 valge, Alyur, 10 m - 360 rubla. (ETM, 0304401000)
Toitejuhe PUGV 1x6 must, Alyur, 10 m - 376 rubla. (ETM, 0304400000)
Toitejuhe PUGV 1x6 sinine, Alyur, 10 m - 376 rubla. (ETM, 0304403001)
Toitejuhe PUGV 1x6 kollakasroheline, Alyur, 3 m - 108 rubla. (ETM, 0304406050)
Pad 7,6 mm isekleepuv 25x25 valge, 100 tk - 200 rubla. (Maxidom)
Nailonklambrid 300x4,8, 100 tk - 300 rubla. (Maxidom)
U-kujuline profiil, keermestatud vardad, kinnitusdetailid - 1500 rubla. (Maxidom)
Filiaali augustamise klamber SIP-ile, 4 tk - 448 rubla. (NER)
Roostevabast terasest sideme lint teras, 8 mm, 25 m ja traksid 10 tk - 752 rubla. (NER)
Luugid universaalsed LU (kassid) raudbetoonist tugedele - 3200 rubla. (NER)
Tugevdatud sidemed SIP KSU jaoks 6x180, 100 tk - 570 rubla. (TechElectro)
SIP-4 kaabel 4x16-0,6 / 1, 12 m - 842 rubla. (ETM)
Turvavöö – oli laos

Elektrikilbi tänavale panemine polegi nii absurdne idee, kui võib tunduda. Sellise tehnilise lahenduse põhjused on järgmised:

1. Energiamüügiorganisatsioonid nõuavad sageli, et elektritarbimise arvesti peab asuma inspektori käeulatuses. See kehtib eriti suurte maaelamute kohta, kus omanikud saavad suhteliselt hõlpsalt "peita" täiendava sisendi maja teadaolevate sihtmärkidega arvestist mööda. Seevastu kilp tänavatoel on igast küljest hästi näha ega ärata inspektoris kahtlusi ega kahtlusi.

2. Samas maakodus võib ka sissejuhatav elektripaneel olla väga muljetavaldav. Ja soov säästa ruumi ja võtta vähemalt mõõteseade ja sisend väljaspool maja on täiesti mõistetav.

3. Lõpuks ei pruugi elektrikilp lihtsalt eluruumi sisemusse sobida, eriti kui viimane on disainer. Sel juhul saate kilbi mitte ainult mõnda majapidamisruumi viia, vaid ka tänavale asetades minna kaugemale.

Noh, ja loomulikult on kilbi tänavale paigutamisel omad miinused. Siin nad on:

1. Vaatamata energiamüügifirmade tehnilistele tingimustele võib tänaval asuv elektriarvesti olla PUE punkti 1.5.27 rikkumine, mis ütleb, et kütmata ruumidesse ja välikappidesse võib elektriarvestiid paigutada vaid lokaalse kütte olemasolul. mis annab arvestile positiivse temperatuuri. Ja sellist piirangut pole alati lihtne täita.

Samal ajal hakkab negatiivse temperatuuriga induktsioonelektriarvesti paratamatult lihtsalt öeldes "valetama". Veelgi enam, "valetamine" ei ole abonendi kasuks, nii et Energosbyt ei hooli sellest asjaolust palju. Abonendi jaoks on see märkimisväärne puudus.

2. asub tänavakilbis ei ole väga mugav. Eriti kui väljas on talv ning kilp on turvalisuse kaalutlustel varaste ja huligaanide silme all olulisel kõrgusel. Kõrgel toel seisvat kilpi on ebamugav parandada ja hooldada: vähemalt ei saa te ilma redelita hakkama.

3. Paigutades tänavale rühmaseadmetega kilbi, oleme sunnitud tõmbama ka sealt rühmaliine. Veelgi enam, mida suurem on maja ise, seda rohkem on neid jooni ja seda muljetavaldavam on sissejuhatavat kilpi ja hoonet ühendav “võrk”. Sellest on vähe kasu, isegi kui "võrk" on peidetud maa all asuvasse torusse.

Seetõttu ei ole soliidse suvila puhul enam võimalik tänavakilpi paigutada rühmamasinaid: selline tehniline lahendus on vastuvõetav ainult maamajade, garaažide ja muude väikeehitiste jaoks. Ja tänavakilbi eelised, millesse on paigaldatud ainult sissejuhatav masin ja loendur, pole enam nii ilmsed.

Koostis ja elektrikilp välispaigalduseks

Tänava koosseisus elektriline paneel, esiteks on sissejuhatav masin kahe poolusega ühefaasilise võrgu jaoks ja nelja või kolme poolusega. Võrgu täielikuks väljalülitamiseks ja katkestamiseks saab kasutada täiendavat posti, sealhulgas nulljuhti. See on kasulik toiteallika enda talitlushäirete korral, mida kahjuks mõnikord juhtub.

Sissejuhatav masin ei paku mitte ainult võimalust võrku välja lülitada, vaid kaitseb seda ka ülevoolu eest. Kuid lisaks sellele on vajalik ka võrgu tulekustutusdiferentsiaalkaitse, mida saab tagada diferentsiaali, mitte lihtsa sissejuhatava kaitselüliti abil. Teine võimalus on eraldi RCD, mis paigaldatakse kohe pärast sisendseadet. Sellise RCD väärtus peaks olema 100-300 milliamprit.

Pärast sissejuhatavat masinat ja diferentsiaalkaitseseadet tuleks see asetada, mis on ette nähtud vastava arvu faaside jaoks. Kui võrgu koormus ei ületa 100 amprit, saab arvesti otse ühendada. Kui koormus on üle 100 ampri, tuleb arvesti ühendada voolutrafode kaudu, mis toob kaasa kilbi mõõtmete olulise suurenemise.

See on minimaalne seadmete komplekt. Seda saab täiendada näiteks avamismasina šundivabastusega komplekti abil. Kuid peale selle on vaja kilpi lisada varustus, et säilitada talvel positiivne temperatuur. Lihtsaim lahendus on moodultermostaat, mis on ühendatud spetsiaalsete paneelkütteseadmetega, mis on saadaval enamikelt suurematelt elektrimoodulseadmete tootjatelt.

Lisaks selle kilbi seadmetele tuleks paigutada nullsiinid PE ja N, mida ühendab hüppaja. Kui kilbi korpus on metallist (mis on välistingimustes kõige tõenäolisem), tuleks see maandada, ühendades selle PE-siiniga. Sama PE-bussiga, kasutades vasktraati, mille ristlõige ei ole väiksem kui sisendfaasijuhi ristlõige, peaksite ühendama korduva maandusseadme, mis asub maapinnal varjestuse paigaldamise kohas. See võib olla valmistatud mitmest umbes 16 mm läbimõõduga vertikaalsest terasvardast või võrdse ristlõikega nurkadest, mis on omavahel ühendatud keevitatud terasribaga 4 x 40 mm.

Kuna sisend ja elektriarvesti on toitefirmade hinnangul sügavalt intiimsed asjad, siis tuleb kast, kuhu see aparatuur asetatakse, kinni panna. Sel juhul peaks kasutaja saama ainult näidud ja lülitus-/kaitseseadmeid sisse/välja lülitada. Kilp ise peab olema kindlalt suletud ja võtmega lukustatud.

Lisaks, kuna kilp asub tänaval, peab sellel olema kõrgendatud kaitse välismõjude eest: tavaliselt vähemalt IP54.

Kilbi paigaldamine tänavale

Tänavakilbi paigaldamise koht ei muutu tavaliselt tänavaks sõna otseses mõttes, ja hoov või krunt on üldiselt isiklik territoorium. See valik on tehtud elementaarse turvalisuse kaalutlustel.

Kilbi paigaldamiseks kasutatakse kõige sagedamini täiendavat eraldi tuge, mis muutub pikkade okste jaoks kohustuslikuks. Kui sellist tuge pole, saate riiuli ehitada improviseeritud materjalidest. Varjestus ise tuleb kindlalt fikseerida, näiteks läbivate poltide abil.

Energiavarustusettevõtted nõuavad sageli, et arvestiga tänavapaneel paigaldataks 3 meetri kõrgusele või rohkem. Sellise paigutuse puhul on eriti oluline ohutus: arvestada tuleb nii tuule mõjuga kui ka sellega, et aja jooksul võib kinnitus nõrgeneda.

Parem on varjesse siseneda vaheisolaatorite kaudu, et sisendjuhe / kaabel kõikudes oma isolatsiooni ei kuluks ega tõmbaks välja. Väljuvat liini ei pea õhku tegema, selle saab panna torusse maa alla.

Aleksander Molokov

On aeg samba sissejuhatav kilp ümber töötada.
SNT liikmete verstapostideks on eraldatud võimsus 4 kW. Ma ei tea, millega selline piirang seotud on - tundub, et kõikjal eraldatakse kõigile probleemideta 10–15 kW.
Olgu kuidas on, meie võrgud on praktiliselt uued, neid teostas SIP.

Olin nõus võimsust kahekordistama. Selle tulemusena ilmub Energosbytiga sõlmitud lepingu kohaselt sisend 8 kW ühe faasi kohta.
Maja sissepääs viiakse VVGng 3x16 kaabliga tehnilises HDPE torus.
Maandus TN-C-S süsteemi järgi.

Mul keelati sisselaskekappi iseseisvalt muuta, viidates asjaolule, et kilpi ei võeta vastu ja selle muudatuse peaks tegema elektrik ...

Kilbi jaoks osteti:
- sissejuhatav masin 40A-le legrandist
- ABB selektiivne RCD 300 mA jaoks
- 40A kodumasin ABB-lt
- automaatne 25A ABB-lt lisakilbi jaoks objektil (keevitamiseks jne)
- PEN-hargnemise korraldamiseks
- M10/10 klemm kaabli maandusjuhtme väljundi jaoks, mis seejärel ühendatakse 25A masinaga
- paigaldus viidi läbi traadiga PV3 10 ruudud kahekordse isolatsiooniga.

Loendur jäi samaks – Mercury 200.02

Masti ühenduskaabel oli ette pandud ja ootas tiibades.
Postini, millesse kaabel pandi, kaevati kraav. Ülevalt panin kaitseks spetsiaalsed plaadid, et edaspidi ei murduks sealt kangi või labidaga läbi.
Rääkisin nendest taldrikutest.

HDPE torule panin metalltoru, mille värvisin eelnevalt halliks.

Metallkilbis, kasutades "kriketit" (seade metalli lõikamiseks puuriga), laiendasin auke tihendite jaoks.
Astmepuuriga tehti SIP-kaabli sisestamiseks täiendav auk. Nad ei pannud selle alla õlitihendit - kilp pole nii õhukindel, et sellel pole erilist tähendust. Auk ja lainetus töödeldi nii, et kaabel ei saanud servadest kahjustatud.

Vardal oleva kilbi skeem osutus järgmiselt:

Kuna ABB-st kasutati kolme moodulit, siis nende ühendamiseks sõitsin tavabussiga. See võimaldas muuta paigalduse kompaktseks ja nende ühendamiseks ei olnud vaja kaabliga askeldada.
Ainuke asi, et siini kasutamisel tuli kaabli sisestus RCD-sse teha alt, mitte ülevalt. Kuid see pole kriitiline - saate seda teha nii.

RBP-95 plokki kasutati selleks, et mitte rebida PEN-kaablit, vaid lihtsalt läbi lasta, lõigates ära isolatsiooni.
Maandusühendus tehti 16-ruudulise PV3 juhtme pressitud juhiga.
Pressitud KVT PGR-70 käsitsi hüdraulilise pressiga.
Need kinnitati M8 poltidega otse RBP-95 jaotusploki külge - kinnitus on näha fotol.

Kuna kasutatud oli vana kilpi - seda, mis oli varem postil, siis sisemise meelerahu huvides ja "pioneeridelt" otsustati teha duralumiiniumist sisemine avanemis/sulgemise uks.

Mul oli duralumiiniumist jupp, samuti nurgad, mille kinnitasin neetidega kapi sisekülgedele, 2,5 cm servast tagasi astudes.

Selgus, et uks on masinatest veidi ÜLAL, kuid see ei sega nende juhtimist.
Juhtus nii, et 3x16 sisendkaabel on nii "tammepuidust", et seda ei saanud täiendavalt pressida, et isetehtud plastronuks saaks masinale lähemale alla lasta.

No ära karda...

Needitud nurgad mõõtmetega 20x40mm.
Vasakul poolel neetisin enne kappi paigaldamist veel ühe nurga nurga külge - mõõtmetelt veidi väiksem, et lukk normaalselt sulguks - et lukust tulev keel istuks tihedalt.

Siin fotol on lihtsalt näha, kuidas teine nurk on kinnitatud.

Paremal küljel neetisin paar hinge nurka ja kinnitasin neile juba duralumiiniumist ukseplastroni:

Enne nurkade paigaldamist nihutasin leti paremale - sissejuhatavale masinale lähemale, nii et vasakpoolne nurk ei kattuks loenduri kuvariga.
RBP-95 plokist tõin kaabli maanduse ühendamiseks välja 10-ruudulise juhtme M10 / 10 klemmi, mis ühendatakse V25A masinaga.

Lõppu kinnitasin kleebise:

Ümbermaandamiseks sõitsin masti kõrvale nurga 63x63 2m ja ühendasin olemasolevaga. Ajalugu vaikib sellest, kui sügavale vana nurk on löödud.
Vastavalt sellele viidi alused uude nurka.